Технология выполнения работ:1. Разметка.Обычно для того, чтобы отбить уровень - поставить метки на стенах на одинаковой высоте по отношению к уровню моря - используется водный или лазерный уровень, реже нивелир или теодолит (для очень больших помещений), можно также использовать обычный строительный уровень, все зависит от ваших возможностей и навыков. Как пользоваться теми или иными измерительными приборами, изложено отдельно. Если под рукой нет водного уровня, то его можно достаточно легко и быстро сделать самому. Для этого достаточно иметь 2 медицинских шприца на 10, а лучше на 20 кубов и гибкий шланг длиной 5-10 м, лучше прозрачный, но можно любой резиновый, главное, чтобы шланг плотно одевался на шприцы. После того, как шланг натянут на шприцы, внутрь шланга и шприцов заливается вода. В результате получается водный уровень с отметками и крышками, мало чем отличающийся от магазинного. Чтобы вода при разметке не выливалась, при перемещении уровня в шприцы нужно вставлять поршни. Разметку можно сделать на любой удобной для вас высоте, а потом, после промеров, перенести отметки на требуемую высоту. Требуемая высота потолка или уже задана дизайнером или определяется по месту с учетом следующих факторов:
Уровень отбивают с помощью малярной нити или простого карандаша, можно использовать черный маркер. Обычно уровень отбивают на той высоте, где будет верх гипсокартонного листа. При такой разметке удобно монтировать элементы каркаса. 2. Монтаж металлического "U"-образного профиля (UD или направляющий профиль) по периметру.Профиль крепится к стенам так, чтобы низ профиля был на отмеченном вами уровне. Обычно профиль крепится с помощью дюбелей и "желтых" шурупов для быстрого монтажа, продающихся в комплекте, но к деревянным и саманным стенам профиль можно крепить обычными "черными" саморезами.
Визуально это выглядит примерно так:
3. Монтаж основного каркаса из "С"-образного профиля (CD или потолочный профиль).Тут потребуется небольшое отклонение в область "сопромата". "С"- образный профиль или CD профиль - это опоры балки (в нашем случае - гипсокартонного листа). Любая балка, лежащая на опорах, прогибается. Величина прогиба зависит от нагрузки и расстояния между опорами. В нашем случае нагрузка постоянная - вес гипсокартонного листа, поэтому чтобы уменьшить прогиб листа, нужно делать меньшее расстояние между опорами - профилями CD. Для того, чтобы края балки не прогибались - они должны находиться на опорах. В переводе на обычный язык это означает: CD профиля монтируются параллельно, наличие профилей как по продольным так и поперечным краям листа обязательно, в противном случае потолок на стыках будет трескаться, чем больше профилей установлено между крайними, тем ровнее будет потолок. Почти всегда монтажники устанавливают 1 профиль между крайними, при стандартной ширине листа 1.2 м расстояние между опорами составляет 0.6 м. В этом случае потолок, конечно не обвалится, но и ровным уже не будет. Максимальное допустимое расстояние между профилями - 0.5 м, но чтобы его выдержать листы нужно крепить перпендикулярно профилям и, соответственно, увеличивается расход профилей на продольные стыки. Рекомендуемое - 0.4 м - в этом случае расход профиля такой же (или чуть больше) как и при расстоянии 0.5 м, так как количество дополнительных профилей на стыках уменьшается, кроме того при расстоянии 0.5 м трудозатраты на монтаж дополнительных профилей для стыков в 2 раза больше, чем на монтаж основных профилей. При этом потолочные профили способны выдерживать достаточно большую нагрузку и дают относительно небольшой прогиб. Возможные схемы монтажа профиля (для помещения 3х3 м):
Если верить рисункам, место установки CD профилей определить несложно, но вы им не верьте. Древнегреческие геометры и, в частности Евклид, старались зря, их знания до советских строителей так и не дошли. В том смысле, что прямоугольных помещений в советских домах не бывает. А бывают в лучшем случае в виде параллелограмма, усеченной трапеции или ромба, а в худшем и наиболее распространенном в виде неправильного четырехугольника. Это значит, что первый лист гипсокартона нужно дополнительно прирезать и сделать это желательно до того, как вы смонтируете каркас.
Расстояние от края стены до первого профиля (середины или оси профиля) зависит от выбранной схемы монтажа. Если стены ровные и комната прямоугольная, то это 40 или 50 см. Выбор крепления зависит от расстояния между старым потолком и подвесным потолком. При расстоянии от 3 до 10 см используются "П" - образные крепления (простые подвесы), верхняя часть крепится к старому потолку, а к боковым крепится профиль. продаются "П" - образные крепления в виде пластин, до начала монтажа сгибать их не нужно. При больших расстояниях используются регулируемые крепления с защелками (пружинные подвесы), работать с ними удобнее, но стоят они намного дороже. Максимально допустимое расстояние между креплениями - 1 м. Рекомендуемое 60-80 см.
Совет: делайте каркас поэтапно. Сначала выставите CD профили для первого листа или ряда листов гипсокартона. Так как стены редко бывают ровными, а углы помещений прямыми, первый гипсокартонный лист или первый ряд листов часто приходится прирезать по месту, а если стены очень уж неровные, а углы совсем не прямые, то приходится даже переставлять подвесы и по-новой выставлять CD профили, чтобы лист нормально примыкал к крайнему CD профилю. После того как первый лист или ряд листов закреплен, металлический каркас можно уже делать до конца. Впрочем можно делать каркас сразу, но так чтобы потом листы нашивались, начиная со второго ряда, а расстояние от стены до стены до середины или оси CD профиля, к которому будет крепиться второй лист или ряд листов, было на 10-15 см меньше ширины листа. Но опять же, если стены очень уж неровные, а углы совсем не прямые, то и такого запаса на прирезку может не хватить. Для установки дополнительных профилей используются "крабы"
-крестообразные соединения для CD профилей в одной плоскости. Такие
соединения стоят не дешево, а ставить их нужно не мало, поэтому чаще
монтажники делают крепления для дополнительных профилей сами. Для этого
достаточно разрезать CD профиль особым образом: как на видео http://www.youtube.com/watch?v=_QACJPeoi20
Если есть намерение просмотреть это видео еще раз-два, Вы можете его скачать здесь (объем 16.7 Мб). В данном случае дополнительные профиля крепились заподлицо основным профилям, но можно все делать проще и не обрезать полки дополнительного профиля. Такие профиля проще выставлять и крепить, но все равно профили лучше крепить сбоку. 4. Монтаж листовТут все просто: двое держат один прикручивает. При работе вдвоем желательно использовать дополнительные подпорки. Для крепления листов - только саморезы и шуруповерт (можно - дрель). 5. Шпатлевка.Гипсокартонный потолок шпаклюется всплошную или только по стыкам и саморезам. Я рекомендую всплошную, времена, когда на наших широтах можно было купить качественный немецкий гипсокартон, давно прошли. На продольные стыки желательно наклеить армирующую сетку, а вот на поперечных стыках серпянка обязательна, если потолок будет краситься. 6. Покраска (отделка обоями).Тут все так же как и с обычными стенами и потолками. Источник: http://www.sovetporemontu.ru/ | |
Просмотров: 575 | | |
Всего комментариев: 0 | |